ריכוזיות גם בענף הדוגמנות: מסלול האופנה כמראה לכלכלה - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ריכוזיות גם בענף הדוגמנות: מסלול האופנה כמראה לכלכלה

משנות ה-60 עד שנות ה-90 שלטו הדוגמניות האמריקאיות שהביטחון המופרז שלהם שיקף את ארה"ב; היום יש ביקוש לדוגמניות-על אינטליגנטיות ומשכילות שחלקן בהכנסות גדל

תגובות

שבוע האופנה של לונדון נפתח ב-17 בפברואר. על מסלולי הדוגמנות בבירת בריטניה התרוצצו נשים צעירות בנעלי עקב גבוהות ושמלות חושפניות. אלפי צעירות שלא נוגעות במאכלים משמינים נדחקו בתורים מחוץ לסוכנויות הדוגמנות כדי להילחם על הסיכוי הפעוט להפוך לקייט מוס הבאה.

קריירה בדוגמנות היא קצרת טווח באופן טבעי, השכר בה נמוך והיא הרבה פחות זוהרת מהחלומות של הנשים הצעירות. ואולם התחום משתנה במהירות. אף שזה נשמע לא סביר, בשנים האחרונות נכנסות לתחום דוגמניות משכילות.

אי–פי

לילי קול, דוגמנית ג'ינג'ית שעובדת בשביל שאנל והרמס, סיימה באחרונה את לימודיה באוניברסיטת קיימברידג', לאחר שהשלימה תואר בהיסטוריה של האמנות. אדי קמפבל, כוכבת בריטית עולה, לומדת לתואר דומה במכון קורטואלד בלונדון. ג'קיטה וילר, אחת מדוגמניות המסלול הידועות בבריטניה, לקחה פסק זמן מקידום המותג ברברי לטובת קמפיין לזכויות אסירים.

נטלי האנד, מסוכנות ויוה הלונדונית, המייצגת בין היתר את קמפבל, אומרת שעולם הדוגמנות עובר מדוגמניות צעירות וקלות השפעה שהיו פופולריות מאוד ב-10 השנים האחרונות, "לנשים צעירות מלאות השראה". "יש תיאבון לדוגמניות אינטליגנטיות, מחונכות ובעלות נימוסים טובים", אומרת קתרין אוסטלר, עורכת לשעבר של מגזין האופנה והחברה "טאטלר".

צפו בתמונות מתצוגת ויקטוריה סיקרט

מדובר בתופעה חדשה. הדוגמניות הידועות ביותר של השנים שעברו נהנו במקרים רבים ממעבר פתאומי מחיי עוני לחיי עושר. טוויגי, דוגמנית בריטית ידועה משנות ה-60, היתה בתו של פועל במפעל, אמה של קייט מוס היתה ברמנית. ואולם לסוכנויות הגדולות ולצלמים המובילים בעולם נמאס מהדרמה שבעבודה עם נערות בנות 15 שעוברות מאלמוניות לכוכבות.

במקרים רבים הדוגמניות הגיעו לצילומים באיחור וכשהן תחת השפעת סמים - מה שהוביל לבזבוז עצום של כסף ומשאבים. בתי האופנה המובילים מנסים להימנע ככל שניתן משערוריות. רבים מהם מבינים שדוגמניות מחונכות ומשכילות מגיעות לעבודה בזמן, וכשהן אינן תחת השפעת חומרים כלשהם.

יותר מדי פנים, פחות מדי עדשות

ענף הדוגמנות עוקב אחרי מגמות בכלכלה הגלובלית. משנות ה-60 ועד לשנות ה-90 ארה"ב שלטה בתחום. הדוגמניות החמות ביותר של התקופה, כמו סינדי קרופורד וקריסטי טורלינגטון, היו אמריקאיות. הביטחון העצמי המופרז שלהן שיקף את זה האמריקאי. הן לעולם לא קמו מהמיטה בשביל פחות מ-10,000 דולר, הן היו אייקונים תרבותיים וכיכבו בקליפים לשירים כמו "Uptown girl" של בילי ג'ואל.

בלומברג

ואולם כמו בתחומים רבים, השכר הגדול בתחום שמור לקומץ כוכבים. החוזים נשמרו אמנם בסודיות, אבל לפי מקורות, מחירו של סט תצלומים עם דוגמנית-על מתחיל ב-75 אלף דולר, ויכול להגיע עד ל-1.5 מיליון דולר לקמפיין פרסום עולמי.

בשביל מפרסמים, יכול להיות משתלם להשקיע בפנים הנכונות. הקמפיין לשמפו פנטן בכיכובה של הדוגמנית ג'יזל בונדשן, הקפיץ את מכירות המותג בברזיל ב-40%, והכוכבים מרוויחים עוד מהצד על ידי הענקת שמם לקווי מוצרים (התחתונים של אל מקפרסון או השפתון של קייט מוס). הדוגמנית הגרמנייה היידי קלום, לדוגמה, משמשת מגישה ושופטת בתוכנית הטלוויזיה "פרויקט מסלול".

ואולם באותו הזמן התשלום לדוגמניות מפורסמות פחות ירד בחדות. אחד הגורמים לכך הוא הגלובליזציה של השוק, שגרמה להיצע הדוגמניות לגדול. סוכנויות דוגמנים בינלאומיות מחפשות כישרונות בשווקים מתפתחים. בשנות ה-90 היה ביקוש גבוה לסלאביות, בשל מבנה הלחיים שלהן. כיום המקום החם ביותר הוא ברזיל, שבה ניתן למצוא דוגמניות גבוהות ואתלטיות.

אשלי מור, סוציולוגית אמריקאית, ומחברת Pricing Beauty, מחקר בנושא הכלכלה של תחום הדוגמנות, אומרת כי אף שהתעשייה גדלה בעשור האחרון, שיעור החוזים האישיים הצטמק. יותר מדי פנים רודפים אחרי פחות מדי עדשות מצלמות.

הפרסום בטלוויזיה נהפך משתלם פחות, בין היתר בגלל כניסת אמצעים טכנולוגיים כמו טיבו, שאיפשרו לצופה לדלג על הפרסומות. דוגמנית בריטית אמרה כי התשלום עבור השתתפות בתצוגות האופנה הגדולות נחתך, וכי קריירות רבות מדי נגמרות אחרי שנה - לעומת שלוש שנים בעבר. "ברית הדוגמניות", גוף שנלחם על תנאי העוסקות במקצוע, מעריך כי דוגמנית ממוצעת מרוויחה רק כ-27 אלף דולר בשנה. גברים ודוגמניות במשרה חלקית מרוויחים אפילו פחות מזה.

אי–פי

כדי להגיע לפרס הנכסף, הכולל הפיכה לפנים של מותג יוקרה כמו דיור או ברברי, דוגמנית חייבת להצטלם קודם למגזין נחשב תחת חסות בית האופנה שבו היא מועסקת. המגזינים מצדם משלמים שכר זעום עבור התצלומים - גם אם הם ישמשו בסופו של דבר לשער.

יש חלוקה ברורה בתחום בין דוגמניות "מערכת", שעובדות בדרך כלל עם מעצבים ידועים, לבין דוגמניות קטלוג, שלהן יופי מקובל יותר. דוגמניות הקטלוג מצטלמות כשהן לובשות בגדים רגילים, שזה אמנם נוצץ פחות, אבל הן נהנות מהכנסה קבועה וסביר להניח שהן יוכלו להמשיך לעבוד בתחום במשך תקופה ארוכה יותר.

סוכני הדוגמניות גובים בממוצע עמלה של כ-20% ומקבלים תשלום נוסף מהחברה ששוכרת את שירותיה. ואולם למרות הסכומים הגבוהים, סוכנויות מתקשות להתקיים. מאז המשבר הכלכלי, הלקוחות חוסכים בהוצאות וסוכנים חייבים למצוא דוגמניות שמתאימות לאופנה הזמנית, כפי שהיא מוגדרת על ידי החברות הגדולות. סוכנויות גדולות מתחרות בהרבה מאוד משרדים קטנים.

על מסלול הדוגמנות צועדים לבד

האקראיות בתחום הדוגמנות הופכת את העסק לקשה. קל יותר לחזות שינויים בתחומים אחרים. חברות היי-טק למשל, יכולות להניח כי מהירות המחשב תגדל, אבל לנחש מה יהיה המראה החם של השנה הבאה זה בלתי אפשרי. אף אחד לא יכול היה לצפות כי מראה הגראנג' של קייט מוס יתפוס. אבל כיום השוק מחפש מראה "בריא יותר".

למרות המחאה נגד קמפיינים של דוגמניות דקיקות, הן עדיין נהנות מביקוש. אחד הגורמים לכך הוא שמעצבים חושבים שהבגדים שלהם נראים טוב יותר כשאין יותר מדי בשר שיפריע מתחת. על אף הגישה הזו, נראה כי גם אצלם משהו משתנה. כך במקרה של המעצב קארל לאגרפלד, שהותקף בעיתונים רבים בשבוע שעבר לאחר שכינה את הזמרת אדל "שמנה".

הכוח בתעשיית האופנה תלוי בתהילה. מותגי על לא מהססים להפעיל את כובד משקלם. גוצ'י גרמו למהומה בשבוע האופנה הקודם בלונדון כשהטיסו בבהילות קבוצה של דוגמניות מלאות משבוע האופנה הבריטי, לתצלומים חשובים הרבה יותר מבחינה מסחרית במילאנו.

מארק ג'ייקובס, מעצב ניו יורקי ידוע, גרם למחסור בדוגמניות בבריטניה בגלל שהזמין דוגמניות רבות לניו יורק. מעצבים בריטים התלוננו, אבל ג'ייקובס היה גדול יותר מכולם. "איפה האחווה?", שאלה קרול וייט מסוכנות פרמייר בלונדון. אך על מסלול הדוגמנות צועדים לבד.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#